Attempt to hike Afghanistan

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I’m often asked why I don’t walk directly to Singapore via India, but instead take a huge detour through Mongolia and China. I looked once more into the feasibility of the southern route through Afghanistan, Pakistan, India, Myanmar to Thailand. Walking through Afghanistan and Pakistan wouldn’t be the only problem. The border crossings between Pakistan and India are closed. From India, I also wouldn’t be able to cross the border into Myanmar on foot. The security situation in its border regions is extremely bad, and the same applies to the border with Thailand. On the southern route, I would consequently have to fly multiple times. With that, it’s now finally off the table.

Then I received some joyful news: my friend Peter had taken the bull by the horns and booked a flight to the southern Uzbek city of Termiz to walk with me for a while! I highly appreciate this, especially since he’s traveling from San Francisco, which is pretty much exactly on the other side of the world.

I picked Peter up from Termiz Airport, 7 km away. That was just a small gesture compared to his two-day journey from San Francisco via Istanbul and Tashkent to the southern Uzbek city of Termez. I had met Peter during my world bicycle tour in 1990 at a guesthouse in South Korea. Together, we explored what was then a very adventurous China by bike and cycled together in Bangladesh, India, and Nepal. As fate would have it, we both later married Chinese women whose fathers came from Sichuan Province and who would all get to know each other later. During the many years Peter lived in China, we went on quests together to find unvisited conference points.

Although Peter wanted to walk with me, he ruled out entering Afghanistan for security reasons, especially since he holds a US passport. But I had gained a positive impression from other travel reports about Afghanistan and persuaded Peter to travel with me to this country.

Getting a visa for Afghanistan wasn’t difficult, because next to the Afghan consulate there’s a small copy shop set up to compile all the necessary documents for a visa. It’s also interesting to know that besides your passport, you also need your national ID card. In the shop, it was raining in through the roof. While waiting, I found a small bucket so that the water no longer ran all over the room.

The next morning at 9:00 am, we were able to submit our documents at the Afghan Consulate. For this, we had to hand over our mobile phones at the guard post. Inside, we were asked to provide our planned route and occupation in writing. Finally, we gave our fingerprints and received a payment slip for $130 US. This payment slip had to be paid at a bank 6 km away in the city center. We took a taxi there, had to submit the documents at the first counter, then go to the boss for a signature, and finally to the cashier to pay. Everything was professional and quite quick. At 4:00 pm, we picked up our visas and decided to walk the 11 km to the actual border crossing that very day. Halfway there, Peter had pain in his legs, so he hitched a ride while I arrived at the accommodation on foot half an hour later.

The next morning, inner tension rose because we were about to enter the notorious Afghanistan. Even crossing the border from Uzbekistan to Afghanistan surpassed my previous border crossings: from the first to the last gate, we felt like we were in a high-security prison. Apart from the armed security personnel, there was an eerie emptiness, as apparently no one else was crossing the border besides us. Our passports were checked 11 times in the process. After the Uzbek controls, we had to get into a taxi and drive 600 m to the border, which lies exactly in the middle of the bridge over the Amu Darya River. There, crowded closely together, stood a somehow eerie block of about 100 Afghans who had probably been waiting there for a long time, wanting to go in the opposite direction into Uzbekistan. From the border onwards, we were allowed to walk again and reached a small, unassuming office on the Afghan side where our visas were stamped. And then we were outside, immediately accosted by a horde of money changers. The usual polite distance we’re used to was significantly undercut, which caused me some stress.

Peter’s legs started hurting again, making it impossible for him to walk with me. But he had a spontaneous idea: he would simply buy a bicycle. And indeed, we managed to acquire a working bike for $100 US. This had the added advantage that we could tie both backpacks onto the luggage rack, and I could walk next to Peter at 7 km/h without my backpack.

Just before the border town of Hairatan ended and the sand desert began, we stopped at a restaurant. But inside, there was absolute chaos. We must have shaken hands with 20 men. A table was immediately prepared for us, and we got a large mound of rice with vegetables. A woman served us without a headscarf and explained that she had lost her husband 40 days ago and this was his memorial ceremony. In the end, we weren’t allowed to pay, and we even shook her hand!

On the road that Friday, during the weekend, whole families were out in the dunes, having fun rolling down the dunes and taking photos of each other.

The main exertion of the day was that so many people approached us, either to take photos or to communicate with us in some other way.

At dusk, we had just crossed the large new Ghoshtepa irrigation canal and reached a large mosque where we wanted to spend the night. A group of Taliban had a checkpoint right there. Initially, they were willing to let us stay for the night. But then their provincial chief forbade it by phone, with the reason that this post was a military restricted area. The Taliban simply stopped a car, and we were taken to the major city of Mazar-i-Sharif. Along the way, there were checkpoints everywhere, and we probably had to show our passports another five times. There was much more action that I’ll gloss over now. An English-speaking Mohammed helped us check into the best hotel in the city. We were so exhausted and worn out that we didn’t leave the hotel. Our dinner was brought directly to our enormous room.

Saturday, January 31, 2026, Mazar-i-Sharif مزار شريف, Balkh Province, Afghanistan

Today’s events overshadowed everything and made yesterday seem trivial. It’s unbelievable how quickly things can escalate here! Anyway, one thing is clear: the barrel has overflowed.

So, from the beginning: last night, Peter got severe diarrhea, and I think he stopped counting after the seventh trip to the toilet. We suspect it was due to the poor hygiene at the memorial ceremony yesterday. In any case, Peter was unable to move more than 100 m from a toilet today. My stomach was fine, but I was still so shaken from yesterday that my sleep suffered.

Conveniently, there is also a bank in our hotel building, so we could finally get the local currency, Afghani, at the official rate.

Due to Peter’s stomach issues, I set out alone today. At first, everything went as planned. I took a shared taxi to the so-called terminal, where I transferred to a second shared taxi for intercity transport. Five passengers squeeze into the vehicle and split the price. On this occasion, I’d like to make a small excursion into traffic rules: there are no license plates. And if there are, it’s just for fun. Our helpful English-speaker from yesterday, for example, had a license plate from Michigan, USA. Red lights are not a reason to stop, but merely an indication that traffic might be crossing and you should perhaps slow down a little.

Back to today: it was already midday when I arrived back at the Taliban checkpoint. The taxi let me out at the post, and I probably made the mistake of immediately starting to walk towards the city of Mazar-i-Sharif. I had barely gone 200 m when the Taliban called me back. Now I realized that I should have greeted the Taliban properly, because in Afghanistan it’s impossible to avoid them. And my attempt to bypass them didn’t go over well. Unfortunately, different personnel were at the post today who didn’t know me yet. Their leader took my passport and detained me. So I sat there for 2 hours with him on a bed set up by the road, while he enjoyed trimming his long beard. Communication was difficult, if not impossible. They were quite authoritative with me, but polite, and I was given tea. Since the post was in the middle of the desert, there was no internet, so I couldn’t call anyone for help. But then I remembered that I had the phone number of our English-speaking friend Mohammed and was able to establish communication. Through him, I learned that they were detaining me because, for security reasons, they didn’t want to let me walk alone. But then the top chief arrived with a group of colleagues. He spoke good English, so I could explain my mode of travel to him. My T-shirt with the route also helped explain my intention. He said that I shouldn’t expect problems at any Taliban checkpoints, police checkpoints, or Mujahideen checkpoints. However, he couldn’t guarantee my safety if I walked away from the road. And also not if someone harmed me between the posts. So, I was finally allowed to continue on foot. Before that, I had the chief record a video in which he states this permission in Persian, so I could show it at checkpoints.

I had barely walked 2 km when I encountered another checkpoint. I showed the video, but a passport check began anyway. As the men came out of the building one by one, I had to show my passport each time, and then I was asked to go inside. I had no interest in that now, as it was already so late that I would arrive in the dark if I still wanted to reach Mazar-i-Sharif. The men actually wanted to invite me for lunch, but declining was really not easy, as their hospitality threatened to turn into the opposite. Somehow, I finally managed to extricate myself from the post.

This time I walked about 5 km until I saw a motorcycle with two men about 50 m off the side of the road, signaling for me to come to them. I just waved friendly but continued following the road. Thereupon, they rode up to me and stopped me. They started patting down my body. They found my mobile phone and took it in their hand. They then commanded me to enter the code. To do that, I took it back from them and slowly moved away from them backwards. They caught up with me again on the motorcycle. When I tried to move away again, they pulled out a pistol and aimed it at me. I then raised both arms in the air while standing in the middle of the road. I positioned myself so that the next car would have to stop. But it swerved around me. Fortunately, a large truck was now coming from the other direction. Again I positioned myself so that it had to stop. It braked at the last moment (if it hadn’t, I would have jumped aside quickly). After a brief hesitation, the three occupants let me climb into the truck. I was saved. At that moment, the motorcycle also drove off the side of the road into the desert. It took me a while to recover from the shock. I managed to make the truck drivers understand what I had just experienced, and they drove me back to the city of Mazar-i-Sharif. That took a while because there was a lunch stop and various other stops. 4 km before the hotel, the truck turned off in a different direction. From there, I walked on foot through the bustling city. It wasn’t pleasant there either, because my appearance made me stand out, and people often wanted something from me. But when I jogged, I was fast enough to ignore their requests.

In the evening, Peter and I were invited to a friend of Peter’s friend, an Afghan living in this city. We took a tuk-tuk to the far south of the city, where in a fairly cool but large room, he served us a super delicious vegetarian dish that his wife had cooked for us. Unfortunately, we didn’t get to see his wife, but that’s hardly possible otherwise in Afghanistan. From him, we learned a lot about the country and its problems.

You can well imagine that my desire to continue walking in Afghanistan had vanished. It was no problem at all to convince Peter that we should no longer walk on, but instead take a vehicle back to the Uzbek border tomorrow to continue walking from there into Tajikistan. If I were to continue walking in Afghanistan now, I would feel even more uneasy than I already do. And secondly, if I were actually robbed again, I would really have to question my own sanity. Peter is also glad to leave this country quickly. Three days in Afghanistan are more than enough. I think I underestimated the situation in this country.

The following day today could not have gone better! Because early in the morning at 9:00 am, our English-speaking friend Mohammed picked us up from the hotel. With his private car, he drove us through the city of Mazar-i-Sharif. With half a million inhabitants, it is the fourth-largest city in Afghanistan. Together with his cousin Ahmet, Mohamed was so incredibly helpful that he drove us the entire 80 km back to the Uzbek border. At this point, I would like to briefly summarize Afghanistan: It’s probably not a good idea to travel alone in this country! On foot especially, you are extremely helpless and easy prey for robbers. By bicycle, it might be easier, but I would only want to travel in Afghanistan with locals anymore. Otherwise, the stress is unbearable, and as a traveler, you are constantly under tension. It’s exhausting to get past the Taliban armed with machine guns, and there are their checkpoints everywhere. One must not forget that there is no police in the country and you are at the mercy of the Taliban’s arbitrariness.

We had the opportunity to have long conversations with locals who have very different views on the current rule of the Taliban. But the prevailing impression for me was one of desolation and hopelessness for the country.

After saying goodbye to our friends, we crossed the same border back into Uzbekistan. On the Uzbek side, we were asked twice in a row to spread out all our luggage completely. Every tablet, every single item was examined meticulously. The border between Afghanistan and Uzbekistan is considered the world’s most heavily guarded and fortified border facility after the border between North and South Korea. The border facility comprises a total of four fences with two roads for patrols. In the middle, there is a wide space for the minefield. The fences are electrified with 380 volts. Additionally, there are high watchtowers where border guards looked down at us suspiciously with their telescopes. Nevertheless, I dared to take a photo of the border facility. I immediately deleted it and retrieved it from the trash in the evening. That way, in case of a check, I wouldn’t have had a problematic photo on my phone. The whole border facility is presumably meant to prevent people from getting from Afghanistan to Uzbekistan illegally.

When we had passed the last border control, I felt an extreme sense of relief. Yes, Peter and I quite celebrated our arrival in Uzbekistan. Afghanistan will merely be an appendix to my journey.

In the three-country triangle, we reached Tajikistan the very next day, a small mountainous country with 10 million inhabitants. Peter accompanied me for a few more days by bike until his return flight to San Francisco was due. After three more days, I reached the capital Dushanbe yesterday, where I’m taking a two-day break to prepare for the upcoming mountain pass crossing. At a summit altitude of 2700 m, there will be a lot of snow in February, and I’m curious if I’ll manage it.

Here is the current list of my companions:

Guang, uncatchable, with 7 stages in Spain, France, Germany, Balkans, Turkey, Russia and Turkmenistan 600+775+640+686+482+685+824=4692 km (40%)

Peter 362 km (bike accompaniment)

Christian 72+106=178 km

Felix 126 km

Sonja 72 km

Karolina & Steven 61 km

Jelena 51 km

Anthony 47 km

Volker 34 km

Stefan 32 km

Jörn 31 km

Monika & Bernhard 21 km

Lin 20 km

Stephan 18 km

Ralph 15 km

Mak 14 km

Jens 12 km

Markus K. 8 km

Markus H. 6 km

Meike 4 km

Erhard 3 km

Andrea 2 km

Geldish 2 km

Kilometers walked in the 22 countries so far:

Portugal 210

Spain 1709 (1st place)

France 828

Switzerland 383

Germany 1050

Austria 360

Slovenia 192

Croatia 83

Bosnia-Herzegovina 548

Montenegro 217

Kosovo 202

North Macedonia 165

Bulgaria 488

Turkey 1675 (2nd place)

Georgia 729

Russia 670

Kazakhstan 829

Uzbekistan 1339 (3rd place)

Turkmenistan 601

Afghanistan 55

Tajikistan 425

Deutsch

Ich werde oft gefragt, warum ich nicht direkt über Indien nach Singapur laufe, sondern einen riesigen Umweg über die Mongolei und China mache. Ich erkundigte mich noch einmal genauer über die Machbarkeit der Südrote über Afghanistan, Pakistan, Indien, Myanmar nach Thailand. Afghanistan und Pakistan zu durchwandern, wären nicht das einzige Problem. Die Grenzübergänge zwischen Pakistan und Indien sind geschlossen. Von Indien käme ich auch nicht zu Fuss über die Grenze nach Myanmar. In dessen Grenzgebieten ist die Sicherheitslage extrem schlecht und das gilt auch für die Grenze zu Thailand. Bei der Südroute müsste ich folglich mehrfach fliegen. Damit ist sie jetzt endgültig vom Tisch. 

Dann erhielt ich eine freudige Nachricht: mein Freund Peter hatte Nägel mit Köpfen gemacht und einen Flug in die südusbekische Stadt Termiz gebucht, um eine Weile mit mir zusammen zu wandern! Das rechne ich ihm hoch an, zumal er aus San Francisco anreist, was so ziemlich exakt auf der anderen Seite der Erde liegt.

Ich holte Peter vom 7 km entfernten Flughafen Termiz ab. Das war nur eine kleine Geste im Vergleich zu seiner zweitägigen Anreise von San Francisco über Istanbul und Taschkent in die südusbekische Stadt Ternez. Ich hatte Peter auf meiner Weltreise mit dem Fahrrad im Jahr 1990 in einem südkoreanischen Gästehaus getroffen. Zusammen erkunden wir das damals sehr abenteuerliche China mit dem Fahrrad und radelten zusammen in Bangladesch, Indien und Nepal. Wie der Zufall es wollte, heirateten wir später beide Chinesinen, deren Väter aus der Provinz Sichuan kamen und die sich später alle kennenlernen sollten. Als Peter lange Jahre in China lebte, jagten wir gemeinsam nach unbesuchten Konferenzpunkten. 

Peter wollte zwar mit mir zusammen wandern, schloss aber aus Sicherheitsgründen die Einreise nach Afghanistan aus, zumal er einen US-Amerikanischen Pass besitzt. Ich aber hatte von anderen Reiseberichten aus Afghanistan einen positiven Eindruck bekommen und überredete Peter dazu, mit mir in dieses Land zu reisen.

Ein Visum für Afghanistan zu bekommen war nicht schwierig, denn neben dem afghanischen Konsulat gibt es einen kleinen Copyshop, der darauf ausgerichtet ist, alle notwendigen Unterlagen für ein Visum zusammenzustellen. Interessant zu wissen, ist noch, dass man ausser dem Reisepass auch noch seinen Personalausweis benötigt.  In dem Shop regnete es durch das Dach hindurch. Während des Wartens fand ich einen kleinen Eimer, so dass das Wasser nicht mehr in dem ganzen Raum herumlief.

Am nächsten Morgen um 9:00 Uhr konnten wir unsere Unterlagen im Afghanischen Konsulat einreichen. Dafür mussten wir bei der Wache unsere Handys abgeben. Drinnen wurden wir gebeten, unsere Reiseroute und unseren Beruf schriftlich anzugeben. Schliesslich gaben wir noch unsere Fingerabdrücke ab und bekamen einen Zahlschein über 130 $ US. Dieser Zahlschein musste in der 6 km entfernten Bank im Stadtzentrum bezahlt werden. Mit dem Taxi fuhren wir hin, mussten am ersten Schalter die Unterlagen einreichen, dann zum Chef für die Unterschrift und schliesslich zur Kasse zur Bezahlung. Alles ging professionell und recht rasch. Um 16:00 Uhr holten wir unsere Visa ab und beschlossen, noch am selben Tag die 11 km bis zum eigentlichen Grenzübergang zu laufen. Auf der halben Strecke hatte Peter Schmerzen in den Beinen, so dass er per Anhalter fuhr, während ich eine halbe Stunde später zu Fuss in der Unterkunft ankam.

Am nächsten Morgen stieg die innere Anspannung, denn wir würden in das berüchtigte Afghanistan einreisen. Schon das Überqueren der Grenze von Usbekistan nach Afghanistan übertraf meine bisherigen Grenzübergänge: vom ersten bis zum letzten Tor hatten wir das Gefühl, in einem Hochsicherheitsgefängnis zu sein. Ausser den bewaffneten Sicherheitspersonal herrschte eine gespenstische Leere, da ausser uns anscheinend niemand anderes die Grenze überquerte. Dabei wurden unsere Pässe 11 Mal kontrolliert. Nach den usbekischen Kontrollen mussten wir in ein Taxi einsteigen und 600 m bis zur Grenze fahren, die sich genau in der Brückenmitte des Amudarja-Flusses befindet. Dort stand dicht gedrängt, ja irgendwie unheimlich, ein Block von etwa 100 Afghanen, die dort wohl schon lange Zeit warteten und in die entgegengesetzte Richtung nach Usbekistan wollten. Ab der Grenze durften wir wieder zu Fuss laufen und erreichten auf der afghanischen Seite ein kleines unscheinbares Büro, in dem unsere Visa abgestempelt wurden. Und schon waren wir draussen, wo uns sofort eine Horde von Geldwechslern bedrängte. Der bei uns übliche Höflichkeitsabstand wurde dabei deutlich unterschritten, was bei mir etwas Stress auslöste. 

Peters Beine begannen wieder zu schmerzen, so dass er unmöglich mit mir wandern konnte. Aber er hatte eine spontane Idee: er würde einfach ein Fahrrad kaufen. Und tatsächlich gelang es uns für 100 $ US ein funktionierendes Rad zu erwerben. Das hatte noch den zusätzlichen Vorteil, nämlich dass wir beide Rucksäcke auf den Gepäckträger binden konnten und ich ohne Rucksack mit 7 km/h neben Peter herlaufen konnte. 

Kurz bevor der Grenzort Hairatan endete und die Sandwüste beginnen würde, kehrten wir in ein Restaurant ein. Doch drinnen herrschte absolutes Chaos. Wir mussten sicher 20 Männern die Hand schütteln. Für uns wurde sofort ein Tisch aufbereitet und wir bekamen einen grossen Berg Reis mit Gemüse. Eine Frau bediente uns ohne Kopftuch und erklärte, dass sie vor 40 Tagen ihren Mann verloren hatte und dies dessen Trauerfeier ist. Am Ende durften wir nicht bezahlen und schüttelten ihr sogar die Hand! 

Unterwegs waren an diesem Freitag, also am Wochenende, ganze Familien in den Dünen unterwegs und hatten Spass dabei, die Dünen herunterzurollen und sich dabei zu fotografieren. 

Die Hauptanstrengung des heutigen Tages bestand darin, dass sehr viele Menschen auf uns zukamen, um entweder Fotos zu machen oder mit uns sonst wie zu kommunizieren. 

Bei Abenddämmerung hatten wir gerade den grossen neuen Bewässerungskanal Ghoshtepa überschritten und erreichten eine grosse Moschee, in der wir  übernachten wollten. Eine Gruppe Taliban hatte genau dort einen Grenzposten. Zunächst waren sie bereit, uns für eine Nacht zu beherbergen. Dann jedoch hatte deren Provinzchef dies telefonisch verboten, mit dem Grund, dass dieser Posten ein militärisches Sperrgebiet darstellt. Die Taliban hielten einfach ein Auto an und wir wurden in die Grossstadt Masar-e Scharif gebracht. Unterwegs gab es überall Kontrollposten und wir mussten sicher noch fünf Mal unsere Reisepässe vorzeigen. Es gab noch viel mehr Action, die ich jetzt hier unter den Tisch fallen lasse. Ein Englisch sprechender Mohammed half uns noch im besten Hotel der Stadt einzustecken. Wir waren so kaputt und fertig, dass wir das Hotel nicht mehr verliessen. Unser Abendessen wurde direkt auf in unser riesiges Zimmer gebracht.

Samstag, 31. Januar 2026, Masar-e Scharif مزار شريف, Balch Provinz, Afghanistan

Der heutige Tag stellte alles in den Schatten und lässt den gestrigen Tag belanglos erscheinen. Wie schnell sich hier die Ereignisse überschlagen können, ist unglaublich! Jedenfalls ist eins klar: das Fass ist übergelaufen.

Also von vorne: heute Nacht bekam Peter den totalen Durchfall und ich glaube beim siebten Klogang hörte er auf zu zählen. Wir vermuten, dass es an der mangelnden Hygiene bei der Trauerfeier gestern lag. Jedenfalls war Peter heute nicht in der Lage, sich mehr als 100 m von einer Toilette zu entfernen. Mein Magen war zwar in Ordnung, aber ich war noch so aufgewühlt von gestern, dass mein Schlaf darunter litt. 

Praktischerweise befindet sich in unserem Hotelgebäude auch eine Bank, so dass wir endlich für den offiziellen Kurs die Landeswährung Afghani bekommen konnten. 

Aufgrund von Peters Magenbeschwerden zog ich denn heute alleine los. Zunächst lief alles wie geplant. Ich nahm ein Sammeltaxi zum so genannten Terminal, wo ich ein zweites Sammeltaxi für den Überlandtransport Umstieg. Fünf Passagiere quetschen sich in das Fahrzeug und man teilt sich den Preis. Bei dieser Gelegenheit möchte ich eine kleine Exkursion zu den Verkehrsregeln machen: Nummernschilder gibt es keine. Und wenn, dann nur aus Spass. Unser hilfsbereiter Englisch-Sprecher von gestern hatte zum Beispiel ein Nummernschild von Michigan, USA. Rote Ampeln sind kein Grund zum Anhalten, sondern lediglich ein Hinweis, dass Verkehr kreuzen könnte und man lieber etwas langsamer fahren sollte.

Zurück zum heutigen Tag: es war schon Mittag, als ich wieder an dem Talibanposten ankam. Das Taxi liess mich bei dem Posten aussteigen und ich machte wohl den Fehler, sofort in Richtung der Stadt Masar-e Scharif sofort loszugehen. Kaum war ich 200 m gegangen, als mich die Taliban doch noch zurückriefen. Jetzt wurde mir klar, dass ich die Taliban besser hätte begrüssen sollen, denn in Afghanistan ist es unmöglich, sie zu vermeiden. Und mein Versuch, sie zu umgehen, kam nicht so gut an. Leider war am Posten heute anders Personal, welches mich noch nicht kannte. Der Chef von Ihnen nahm meinen Pass und hielt mich fest. So sass ich dort 2 Stunden mit ihm auf einem Bett, dass an der Strasse aufgestellt war, während er sich einen Feinschnitt an seinem langen Bart gönnte. Die Kommunikation war schwierig bis unmöglich. Man war recht bestimmend zu mir, aber höflich und ich bekam auch einen Tee. Da der Posten mitten in der Wüste lag, gab es auch kein Internet, so dass ich niemanden zur Hilfe holen konnte. Doch dann erinnerte ich mich daran, dass ich ja die Telefonnummer unseres Englisch sprechenden Freundes Mohammed hatte und konnte so eine Kommunikation aufbauen. Dadurch erfuhr ich, dass man mich festhält, weil man mich aus Sicherheitsgründen nicht alleine laufen lassen wollte. Doch dann kam der oberste Chef mit einer Horde Kollegen. Er sprach gutes Englisch, sodass ich ihm meine Reiseart erklären konnte. Auch mein T-Shirt mit der Reiseroute half dabei, mein Anliegen zu erklären. Er meinte, dass ich an allen Talibanposten, Polizeiposten und Mudschahidin-Posten kein Problem erwarten dürfte. Allerdings könne er nicht für meine Sicherheit garantieren, wenn ich abseits von der Strasse laufe. Und auch nicht, wenn mir zwischen den Posten jemand etwas antut. So durfte ich doch noch zu Fuss loslaufen. Vorher liess ich den Chef ein Video aufnehmen, in dem er diese Erlaubnis auf persisch ausspricht, so dass ich es an den Kontrollposten zeigen könne.

Kaum war ich 2 km gelaufen, als ich schon wieder an einen Kontrollposten kam. Ich zeigte das Video, aber dennoch begann eine Passkontrolle. Während die Männer einzeln aus dem Gebäude kamen, musste ich jeweils wieder meinen Pass zeigen und dann wurde ich auch schon gebeten, ins Gebäude zu gehen. Dazu hatte ich jetzt gar kein Interesse, denn es war schon so spät, dass ich bereits im Dunkeln ankommen würde, wenn ich Masar-e Scharif noch erreichen wollte. Die Männer wollten mich eigentlich zum Mittagessen einladen, aber dieses abzuschlagen war wirklich nicht einfach, denn die Gastfreundschaft drohte ins Gegenteil umzuschlagen. Irgendwie schaffte ich es schliesslich doch noch, mich von dem Posten loszueisen. 

Diesmal lief ich ungefähr 5 km, bis ich etwa 50 m seitlich von der Strasse ein Motorrad mit zwei Männern sah, die mir signalisieren, dass ich zu ihnen gehen sollte. Ich winke nur freundlich aber folgte weiter der Strasse. Daraufhin kamen sie zu mir gefahren und hielten mich an. Sie fingen an, meinen Körper abzutasten. Sie fanden mein Handy und nahmen es in die Hand. Nun befahlen mir den Code einzugeben. Dafür nahm ich es ihnen wieder aus der Hand und entfernte mich rückwärts langsam von ihnen. Sie holten mich mit dem Motorrad erneut ein. Als ich mich wieder entfernen wollte, holten sie eine Pistole hervor und richteten sie auf mich. Ich streckte daraufhin beide Arme in die Luft, während ich mitten auf der Strasse stand. Ich stellte mich so hin, dass das nächste Auto anhalten musste. Doch es machte einen Bogen um mich herum. Glücklicherweise kam jetzt von der anderen Richtung ein grosser LKW. Erneut stellte ich mich so hin, dass er anhalten musste. Er bremste im letzten Moment (falls nicht, wäre ich noch schnell zur Seite gesprungen). Nach einem kurzem Zögern liessen mich die drei Insassen im LKW hinzusteigen. Ich war gerettet. In dem Augenblick fuhr auch das Motorrad seitlich von der Strasse weg in die Wüste hinein. Ich brauchte eine Weile, um mich von dem Schrecken zu erholen. Den LKW-Fahrern konnte ich klarmachen, was ich gerade erlebt hatte und sie fuhren mich zurück in die Stadt Masar-e Scharif. Das dauerte eine Weile, weil es noch einen Mittagessensstop und diverse andere Stopps gab. 4 km vor dem Hotel bog der LKW in eine andere Richtung ab. Von da an lief ich zu Fuss durch die quirlige Stadt. Angenehm war es auch dort nicht, weil ich durch mein Aussehen auffiel und die Leute oft irgendetwas von mir wollten. Aber wenn ich joggte, war ich schnell genug, um deren Anliegen zu ignorieren.

Am Abend waren Peter und ich eingeladen zu Peters Freundes Freund, einem Afghanen, der in dieser Stadt lebt. Mit einem Tuk-Tuk fuhren wir ganz in den Süden der Stadt, wo er in einem recht kalttemperierten, aber grossen Raum uns eine super leckeres vegetarisches Gericht servierte, welches seine Frau für uns gekocht hatte. Leider bekamen wir seine Frau nicht zu Gesicht, aber das ist in Afghanistan kaum anders möglich. Von ihm erfuhren wir viel über das Land und dessen Probleme.

Ihr könnt euch gut vorstellen, dass mir die Lust am Weiterlaufen in Afghanistan vergangen war. Es war überhaupt kein Problem, Peter davon zu überzeugen, dass wir nicht mehr weiterlaufen, sondern morgen mit einem Fahrzeug zurück zur Grenze nach Usbekistan fahren, um von dort aus weiter nach Tadschikistan zu wandern. Wenn ich jetzt in Afghanistan weiterlaufen würde, wäre mir noch unwohler als ohnehin schon. Und zweitens, falls ich tatsächlich nochmal überfallen werden würde, müsste ich mir wirklich an den Kopf greifen. Peter ist auch froh, dieses Land rasch zu verlassen. Drei Tage Afghanistan sind mehr als genug. Ich glaube, ich habe die Situation in diesem Land unterschätzt.

Der nächste Tag heute hätte nicht besser laufen können! Denn schon am Morgen um 9:00 Uhr wurden wir von unserem Englisch sprechenden Freund Mohammed vom Hotel abgeholt. Mit seinem Privatauto führte er uns durch die Stadt Masar-e Scharif. Mit einer halben Million Einwohnern ist sie die viertgrösste Stadt Afghanistans. Zusammen mit seinem Cousin Ahmet war Mohamed so unglaublich hilfsbereit, dass er uns die ganzen 80 km zurück bis an die usbekische Grenze brachte. An dieser Stelle möchte ich kurz über Afghanistan resümieren: Es ist wohl keine gute Idee, in diesem Land alleine unterwegs zu sein! Insbesondere zu Fuss ist man extrem hilflos und leichte Beute für Räuber. Mit dem Fahrrad ist es vielleicht schon leichter, aber ich würde in Afghanistan nur noch mit Einheimischen unterwegs sein wollen. Sonst ist der Stress unerträglich und als Reisender steht man ständig unter Anspannung. Es ist anstrengend, an den mit Maschinenpistolen bewaffneten Taliban vorbeizukommen und es gibt überall deren Kontrollposten. Man darf nicht vergessen, dass es in dem Land keine Polizei gibt und man der Willkür der Taliban ausgeliefert ist.

Wir hatten Gelegenheit, lange Gespräche mit Einheimischen zu führen, die sehr unterschiedliche Ansichten über die jetzige Herrschaft der Taliban haben. Bei mir überwog aber der Eindruck der Trostlosigkeit und Hoffnungslosigkeit für das Land. 

Nach der Verabschiedung von unseren Freunden überqueren wir die gleiche Grenze zurück nach Usbekistan. Auf der usbekischen Seite wurden wir zweimal hintereinander aufgefordert, unser gesamtes Gepäck komplett auszubreiten. Jede Tablette, jedes Einzelteil wurde dabei genaustens untersucht. Die Grenze zwischen Afghanistan und Usbekistan gilt als die weltweit am stärksten bewachte und befestigte Grenzanlage nach der Grenze zwischen Nord- und Südkorea. Die Grenzanlage umfasst insgesamt vier Zäune mit zwei Strassen für Patrouillen. In der Mitte gibt es einen breiten Zwischenraum für das Minenfeld. Die Zäune sind mit 380 V elektrifiziert. Zusätzlich gibt es hohe Wachtürme, in denen die Grenzsoldaten mit ihren Fernrohren auf uns misstrauisch herabblickten. Dennoch wagte ich es, ein Foto von der Grenzanlage zu machen. Ich löschte es sofort und holte es am Abend aus dem Mülleimer wieder hervor. Auf diese Weise hätte ich im Fall einer Kontrolle kein problematisches Bild auf meinem Handy gehabt. Die ganze Grenzanlage soll wohl verhindern, dass Menschen unerlaubt von Afghanistan nach Usbekistan gelangen.

Als wir dann die letzte Grenzkontrolle passiert hatten, hatte ich ein extremes Gefühl der Erleichterung. Ja, Peter und ich feierten regelrecht unsere Ankunft in Usbekistan. Afghanistan wird lediglich ein Wurmfortsatz meiner Reise bilden.

Im Dreiländereck erreichen wir schon m nächsten Tag Tadjikistan, ein kleines bergiges Land mit 10 Millionen Einwohnern. Peter begleitete mich noch ein paar Tage mit dem Fahrrad, bis sein Rückflug nach San Francisco anstand. Nach drei weiteren Tagen habe ich gestern die Hauptstadt Duschanbe erreicht, wo ich zwei Tage Pause mache, um mich für die anstehende Passüberquerung vorzubereiten. Bei einer Scheitelhöhe von 2700 m wird es im Februar sehr viel Schnee geben und ich bin gespannt, ob mir das gelingen wird.

Hier die aktuelle Liste meiner Begleiter:

Guang uneinholbar mit 7 Etappen in Spanien, Frankreich, Deutschland, Balkan, Türkei, Russland und Turkmenistan 600+775+640+686+482+685+824=4692 km  (40%)

Peter 362 km (Radbegleitung)

Christian 72+106=178 km  

Felix 126 km

Sonja 72 km  

Karolina & Steven 61 km  

Jelena 51 km  

Anthony 47 km  

Volker 34 km  

Stefan 32 km  

Jörn 31 km  

Monika & Bernhard 21 km  

Lin 20 km  

Stephan 18 km  

Ralph 15 km  

Mak 14 km

Jens 12 km  

Markus K. 8 km  

Markus H. 6 km  

Meike 4 km  

Erhard 3 km  

Andrea 2 km

Geldish 2 km

Gelaufene Kilometer in den bisher 22 Ländern:

Portugal 210

Spanien 1709 (1. Platz)

Frankreich 828

Schweiz 383

Deutschland 1050

Österreich 360

Slowenien 192

Kroatien 83

Bosnien-Herzegowina 548

Montenegro 217

Kosovo 202

Nordmazedonien 165

Bulgarien 488

Türkei 1675 (2. Platz)

Georgien 729

Russland 670

Kasachstan 829

Usbekistan 1339 (3. Platz)

Turkmenistan 601

Afghanistan 55

Tadjikistan 425

中文

我经常被问到，为什么不直接通过印度走到新加坡，反而要绕一个大弯，穿过蒙古和中国。我再次仔细研究了南线路线（经阿富汗、巴基斯坦、印度、缅甸到泰国）的可行性。步行穿过阿富汗和巴基斯坦并不是唯一的问题。巴基斯坦和印度之间的边境口岸是关闭的。从印度出发，我也无法步行穿越边境进入缅甸。缅甸边境地区的安全局势极其糟糕，与泰国边境的情况也是如此。走南线的话，我因此必须多次乘飞机。这样一来，这条路线现在彻底被排除。

接着，我收到了一个令人高兴的消息：我的朋友彼得终于下定决心，订了一张飞往乌兹别克斯坦南部城市铁尔梅兹的机票，打算陪我走一段路！我非常感激他这么做，尤其是他要从旧金山出发，那里几乎正好在地球的另一端。

我去7公里外的铁尔梅兹机场接彼得。这与他从旧金山经伊斯坦布尔和塔什干飞到乌兹别克斯坦南部城市铁尔梅兹的两天旅程相比，只是一个小小的表示。我是在1990年环球骑行时，在韩国的一家旅舍遇见彼得的。我们一起骑车探索了当时非常充满冒险色彩的中国，还一起在孟加拉国、印度和尼泊尔骑行。机缘巧合的是，我们后来都娶了中国妻子，她们的岳父都来自四川省，而且她们后来也都相识了。在彼得长居中国的那些年里，我们一起追寻那些未曾到访的会议点。

虽然彼得想和我一起徒步，但出于安全原因，他排除了进入阿富汗的可能性，尤其是因为他持有美国护照。但我从其他关于阿富汗的旅行报告中获得了积极的印象，并说服彼得和我一起去这个国家旅行。

获得阿富汗签证并不困难，因为在阿富汗领事馆旁边有一个小小的复印店，专门负责整理签证所需的所有文件。还有一点值得注意，除了护照，你还需要身份证。店里屋顶漏雨。在等待的时候，我找到了一个小桶，这样水就不会再流得满屋都是。

第二天早上9点，我们得以在阿富汗领事馆提交材料。为此，我们必须在警卫处上交手机。在里面，我们被要求书面说明我们的旅行路线和职业。最后，我们按了指纹，拿到了一张130美元的缴费单。这张缴费单必须到6公里外市中心的一家银行支付。我们乘出租车过去，得先在第一个柜台提交文件，然后去找负责人签字，最后去收款处付款。一切都很专业，也相当快。下午4点，我们取回了签证，并决定当天就走完那11公里，到达实际的边境口岸。走到一半，彼得的腿开始疼，所以他搭了便车，而我则在半小时后步行到达了住处。

第二天早上，内心紧张加剧，因为我们即将进入臭名昭著的阿富汗。甚至从乌兹别克斯坦跨越边境进入阿富汗的过程，就超越了我之前的过境经历：从第一个大门到最后一个，我们感觉像是在一个高 Security 监狱里。除了武装的安全人员，周围一片诡异的空旷，因为除了我们，似乎没有其他人过境。期间我们的护照被检查了11次。通过乌兹别克斯坦的检查后，我们必须坐上一辆出租车，行驶600米到达位于阿姆河大桥正中间的边境线。那里密密麻麻地站着一群大约100名阿富汗人，感觉有点诡异，他们大概已经等了很久，想去相反方向的乌兹别克斯坦。从边境线开始，我们又得以步行，并在阿富汗一侧到达了一个不起眼的小办公室，在那里我们的护照被盖了章。然后我们就到了外面，立刻被一群货币兑换商围住。他们明显打破了我们习惯的礼貌距离，这让我有点紧张。

彼得的腿又开始疼了，他不可能和我一起徒步了。但他灵机一动：他干脆买辆自行车。我们确实用100美元买到了一辆能用的自行车。这还有一个额外的好处，就是我们可以把两个背包都绑在后架上，我可以卸下背包，以每小时7公里的速度走在彼得旁边。

就在边境城镇海拉坦结束、沙地沙漠开始之前，我们进了一家餐馆。但里面一片混乱。我们肯定和20个男人握了手。他们立刻为我们摆好桌子，我们得到了一大堆米饭配蔬菜。一位女士没戴头巾为我们服务，并解释说，她40天前失去了丈夫，这是他的追悼会。最后，他们不肯收钱，我们甚至还和她握了手！

那天是星期五，也就是周末，路上看到一个个家庭都在沙丘里玩，从沙丘上滚下来并互相拍照，非常开心。

今天的主要精力消耗在于有太多人向我们走来，要么想拍照，要么想以其他方式和我们交流。

黄昏时分，我们刚穿过新建的戈什特帕大灌溉渠，到达一座大清真寺，想在那里过夜。一群塔利班正好在那里设有一个检查站。起初，他们愿意让我们留宿一晚。但后来，他们的省级负责人打电话来禁止了，理由是这个哨所是军事禁区。塔利班直接拦了一辆车，把我们带到了大城市马扎里沙里夫。沿途到处都是检查站，我们肯定又出示了五次护照。还有很多波折，我现在就不细说了。一个会说英语的穆罕默德帮我们住进了城里最好的酒店。我们累垮了，完全没力气再离开酒店。晚餐直接送到了我们巨大的房间里。

2026年1月31日，星期六，阿富汗巴尔赫省马扎里沙里夫 مزار شريف

今天发生的事情让一切都黯然失色，让昨天显得无关紧要。这里的事态发展之快，令人难以置信！不管怎样，有一点很清楚：情况已经到了极点。

从头说起：昨晚，彼得严重腹泻，我想他去厕所第七次之后就不再数了。我们怀疑是昨天追悼会上的卫生条件差导致的。无论如何，彼得今天根本无法离开厕所超过100米。我的胃没事，但我还沉浸在昨天的冲击中，没睡好。

方便的是，我们住的酒店大楼里就有一家银行，所以我们终于能按官方汇率换到当地货币阿富汗尼了。

由于彼得肠胃不适，我今天独自出发了。起初一切顺利。我坐了一辆合租出租车到一个所谓的总站，在那里换乘另一辆长途合租出租车。五名乘客挤进车里，分摊车费。借此机会，我想稍微谈谈交通规则：这里没有车牌。就算有，也只是闹着玩的。比如昨天那个帮我们的、会说英语的朋友，他的车牌就是美国密歇根州的。红灯不是停车的理由，只是提示可能有横向车流，你最好开慢点。

回到今天：我再次到达那个塔利班检查站时已是中午。出租车让我在哨所下车，我可能犯了个错误，立刻就往马扎里沙里夫市的方向走去。我刚走了200米，塔利班就把我叫了回来。现在我意识到，我本应该好好地和塔利班打个招呼，因为在阿富汗不可能避开他们。我想绕过他们的尝试没产生好效果。不幸的是，今天哨所里是不同的工作人员，他们还不认识我。他们的头儿拿走了我的护照，把我扣下了。于是我就在路边摆着的一张床上和他一起坐了两个小时，他则悠闲地修剪着他的长胡子。沟通非常困难，几乎不可能。他们对我的态度很坚决，但还算礼貌，也给了我茶喝。由于哨所位于沙漠中央，没有网络，我无法找人帮忙。但接着我想起我有那个会说英语的朋友穆罕默德的电话号码，于是设法建立了联系。通过他，我了解到他们扣留我是因为出于安全考虑，不想让我一个人走。但随后最高负责人带着一群同事来了。他英语说得很好，我可以向他解释我的旅行方式。我的T恤衫上印着路线图，也有助于解释我的意图。他说，在所有塔利班检查站、警察检查站和圣战者检查站，我应该都不会遇到问题。但他无法保证如果我离开公路行走的安全。也无法保证我在两个哨所之间遇到危险。这样，我终于还是被允许步行继续前进。在这之前，我让他录了一段视频，他用波斯语说明了这个许可，这样我就可以在检查站出示。

我刚走了大约2公里，就遇到了另一个检查站。我出示了视频，但他们还是开始了护照检查。那些人一个个从屋里出来，每次我都得出示护照，然后他们又请我进屋。我现在完全没兴趣进去，因为天色已晚，如果我还想赶到马扎里沙里夫的话，天黑了才能到。他们其实想请我吃午饭，但拒绝真的不容易，因为他们过分的热情差点走向反面。不知怎的，我最终还是设法脱身了。

这次我走了大约5公里，看到路边大约50米外有一辆摩托车，上面有两个男人，示意我过去。我只是友好地挥了挥手，但继续沿着公路走。于是他们骑车追上了我，拦住了我。他们开始搜我的身。他们找到了我的手机，拿在手里。然后命令我输入密码。为了输入密码，我从他们手里拿回手机，并慢慢地后退着离开他们。他们骑着摩托车再次追上我。当我再次试图离开时，他们掏出了一把手枪，对准了我。我随即举起双臂，站在公路中央。我站的位置让下一辆车不得不停下来。但那辆车绕过了我。幸运的是，这时从另一个方向来了一辆大卡车。我再次站在路中间让它停下。它在最后一刻刹住了车（如果没刹住，我会迅速跳开）。短暂的犹豫之后，车上的三个人让我上了卡车。我得救了。那一刻，那辆摩托车也开下公路，驶进了沙漠。我花了一些时间才从惊吓中恢复过来。我设法让卡车司机明白了我刚才的经历，他们开车把我送回了马扎里沙里夫市。这花了些时间，因为他们还要停车吃午饭以及办其他事。离酒店还有4公里时，卡车拐向了另一个方向。从那里我开始步行穿过热闹的城市。在那里也不舒服，因为我的外貌很显眼，人们总想从我这里得到点什么。但我跑起来的时候，速度快到可以无视他们的请求。

晚上，我和彼得受邀去彼得朋友的朋友家做客，他是一个住在这座城市的阿富汗人。我们坐突突车到了城南很远处，在一个相当冷但很大的房间里，他为我们准备了他妻子做的、超级美味的素食。可惜我们没有见到他的妻子，但在阿富汗，这几乎是不可能的。从他那里，我们了解了很多关于这个国家及其问题的情况。

你们可以想象，我已经完全没兴趣继续在阿富汗徒步了。说服彼得我们不再往前走，而是明天坐车返回乌兹别克斯坦边境，然后从那里继续徒步进入塔吉克斯坦，完全不费吹灰之力。如果我现在继续在阿富汗走下去，我会比现在更不安。其次，如果我真的再次被袭击，那我就真要好好反思一下自己了。彼得也很高兴能迅速离开这个国家。在阿富汗的三天已经足够了。我想我低估了这里的局势。

第二天，也就是今天，一切顺利得不能再顺利了！因为早上9点，我们那位会说英语的朋友穆罕默德就来酒店接我们。他开着他的私家车带我们穿过了马扎里沙里夫市。这座城市有50万人口，是阿富汗第四大城市。穆罕默德和他的表弟艾哈迈德真是帮了大忙，他们一路开车80公里把我们送回了乌兹别克斯坦边境。在此，我想简短地总结一下阿富汗：独自在这个国家旅行可能不是个好主意！尤其是徒步，你极度无助，容易成为强盗的目标。骑自行车可能稍微好点，但以后我只想和当地人一起在阿富汗旅行。否则压力难以忍受，作为旅行者，你始终处于紧张状态。经过那些手持冲锋枪的塔利班身边很累人，而且到处都是他们的检查站。别忘了，这个国家没有警察，你只能任由塔利班摆布。

我们有机会和当地人长时间交谈，他们对塔利班目前的统治有着非常不同的看法。但我感受到的更多是这个国家的凄凉和绝望。

与我们的朋友道别后，我们穿过同一条边境返回乌兹别克斯坦。在乌兹别克斯坦一侧，我们连续两次被要求把所有行李完全摊开。每一片药、每一个小物件都被仔细检查。阿富汗和乌兹别克斯坦之间的边境被认为是世界上仅次于朝韩边境的、警戒和防御级别最高的边境设施。整个边境设施共有四道铁丝网，还有两条巡逻道路。中间有一片宽阔的区域是雷区。铁丝网通有380伏的电流。此外还有高高的瞭望塔，里面的边防士兵用望远镜狐疑地俯视着我们。尽管如此，我还是冒险拍了一张边境设施的照片。我立刻删掉了它，晚上再从回收站里找回来。这样，万一被检查，我手机上就不会有可疑照片。整个边境设施大概是为了防止人们从阿富汗非法进入乌兹别克斯坦。

当我们通过最后一个边境检查站时，我感到一种极度的解脱。是的，我和彼得简直是在庆祝我们回到乌兹别克斯坦。阿富汗将只是我旅程中的一个盲肠部分。

第二天，我们在三国交界处到达了塔吉克斯坦，一个拥有1000万人口的山区小国。彼得又骑自行车陪了我几天，直到他需要返回旧金山。又过了三天，我昨天到达了首都杜尚别，我将在那里休息两天，为即将到来的翻越山口做准备。山口海拔2700米，二月份肯定会有很多雪，我很想知道自己能否成功。

以下是我目前同行者的最新名单：

光（无人能及），7段路程：西班牙、法国、德国、巴尔干、土耳其、俄罗斯和土库曼斯坦 600+775+640+686+482+685+824=4692公里 (40%)

彼得 362公里 (骑车陪同)

克里斯蒂安 72+106=178公里

费利克斯 126公里

索尼娅 72公里

卡罗琳娜 & 史蒂文 61公里

耶莱娜 51公里

安东尼 47公里

福尔克尔 34公里

斯特凡 32公里

约恩 31公里

莫妮卡 & 伯恩哈德 21公里

林 20公里

斯特凡 18公里

拉尔夫 15公里

马克 14公里

延斯 12公里

马库斯·K. 8公里

马库斯·H. 6公里

迈克 4公里

埃哈德 3公里

安德里娅 2公里

格尔迪什 2公里

迄今在22个国家徒步的公里数：

葡萄牙 210

西班牙 1709 (第1名)

法国 828

瑞士 383

德国 1050

奥地利 360

斯洛文尼亚 192

克罗地亚 83

波斯尼亚和黑塞哥维那 548

黑山 217

科索沃 202

北马其顿 165

保加利亚 488

土耳其 1675 (第2名)

格鲁吉亚 729

俄罗斯 670

哈萨克斯坦 829

乌兹别克斯坦 1339 (第3名)

土库曼斯坦 601

阿富汗 55

塔吉克斯坦 425