Samsun

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Upon starting in Istanbul, I had to interrupt my hike for the second time after a few hundred meters and take the ferry across the Bosphorus. Obtaining permission to cross one of the bridges on foot is a tedious bureaucratic process. When I realized it wouldn’t be settled with just an email, I gave up the attempt and simply took the ferry, which took no longer than 10 minutes.

For the three days after Istanbul, I walked entirely through urban landscapes stretching along the Sea of Marmara.

Regarding food: My impression is that there are three main types of restaurants in Turkey.

1. Classic Döner Kebab places. They also serve grilled meat skewers.

2. Lahmacun places. This is a cheese-free pizza with tomatoes and spices. They also serve Pide with cheese, which resembles a classic pizza.

3. Pre-cooked buffet restaurants, consisting of rice, chickpeas, bulgur, various vegetables, chicken, beef, cold cucumber soup (Cacık), and various hot soups.

I usually had the latter for lunch. It’s served immediately and comes with a salad of herbs and lemon. Bread and water are also provided. From the fridge, I would then take at least one Ayran (yogurt drink).

Four days past Istanbul, Guang joined me for two weeks to hike together. For me, it was, as always, a wonderful time because I have a fantastic partner in her, someone I can always communicate well with. Unfortunately, the route we had to cover together often ran alongside a four-lane highway. To avoid one major four-lane road, we once took a detour adding 5 km, which meant we were on small, mostly paved country roads except for the last 3 km. We passed through several small villages. In one of these villages, a man invited us for tea (Çay). We accepted the invitation and were astonished to see a fully set table in his living room. It turned out the man had previously overtaken us in his car and then, with his wife, prepared everything at home to invite us. It was perfect timing for us, as we were hungry and hadn’t brought any lunch. We discovered the family, like everyone else in this village, are Circassians originating from the Caucasian republic of Adygea. They were expelled by the Russians 150 years ago and settled in this area. The father showed us his traditional Caucasian hat and his skills playing the accordion. Throughout the day, my backpack kept getting heavier, as hardly a car passed without stopping to offer us drinks, hazelnuts, or fruit.

I hardly even mention the many other kind invitations and gifts anymore, like the water bottles from a truck driver yesterday or the melon we received today. But each time, it’s a very pleasant feeling to be treated so kindly.

One evening, I developed a severe stomach bug and had to vomit. That evening and the next morning, Guang lovingly took care of the sick Rainer. I wonder what would happen if I were traveling alone and got sick? During the night, diarrhea had me completely in its grip. About every half hour, I had to suddenly run to the toilet, and I didn’t always make it in time. By the next morning, I could have had a colonoscopy, I was so emptied out. The mineral loss combined with lack of sleep left me feeling very weak. My digestive system still wasn’t ready to accept food. Nevertheless, we set off at 10:00 am and walked another 20 km after I took two Imodium tablets.

We had originally planned to reach the district capital Kargı one day to stay at a hotel there. At the crucial turnoff, I confirmed that staying there would mean a 16 km detour. Unfortunately, there were no other accommodation options nearby. Guang wasn’t thrilled about this detour either, as it would have meant a very long hiking day the next day. So, we decided to skip Kargı and continue walking in our direction, hoping for the best. Just before sunset, we reached the village of Hacıhamza, where we managed to get dinner but were told there were no hotels here or in the surrounding area. We therefore prepared to camp, though it would be challenging with just sleeping bags and mats. Perhaps we could pitch our tent in someone’s garden. Using her charm, Guang asked the men at the teahouse on the village square about accommodation. We were offered a ride into the city of Kargı, but that would violate my rule of not using transport during the journey, even if we drove back to the same spot the next morning. Just as we began searching for a suitable spot for our tent, the Muezzin came by to call for the sunset prayer. Our helpful men at the teahouse asked him if we could stay in the mosque. He had no objection, so we all went to the village mosque together. There, we were assigned the women’s prayer room. It seems the village women don’t use this room frequently anyway. Although the light and electricity in this room didn’t work, we had water and a toilet. The mosque itself is of considerable size, but during prayer times, only one white-bearded man showed up. I can’t prove it, but the mosque seems to be historically old. Many houses in the village are abandoned, so I assume the place has seen better times. I later found out the mosque was built in 1507. It’s a truly beautiful and peaceful complex where we spent a pleasant night. In the women’s prayer room, there were two sofas where we could get comfortable. Deep in the night, however, there was loud knocking at the door. It didn’t sound good. When I opened the door, three policemen looked at me seriously and shone a flashlight in my face. Then, to my surprise, they turned on the light in our room, which we hadn’t managed to do the whole time because there was a hidden switch outside the building. In such encounters, I know I must always respond courteously and calmly. Even without a common language, it was clear they wanted to see our IDs. I handed them over, and it was obvious they couldn’t really make much of them. After a brief consultation, they returned our IDs and wished us good night.

For a few days, the ball of my foot had been hurting while hiking. Until then, I had only cared for my foot by applying cream and tending to the calluses. One morning, it occurred to me to check my shoes for the cause, and I found it: the soles were completely worn through! I could even poke my finger through them. I must have been walking on my socks for the past few days. Luckily, I hadn’t stepped on a large piece of glass! Here in the countryside, I could probably buy some shoes, but it’s questionable whether I could do a long-distance hike with them. The next outdoor store is in Samsun, which was still 100 km away this morning. So what to do? I found a solution in a pharmacy in Havza: I bought two insoles for my shoes. Ah, how pleasant hiking was again afterward!

Some days were really extreme: if I successfully got past one pack of dogs, another pack of barkers waited around the next corner. In such situations, listening to an audiobook is unthinkable. I was even asked if I wasn’t afraid of hiking here with all the dogs. Although I used to have a great fear of big dogs, I can now clearly say these dogs don’t scare me. However, it’s not pleasant, as you have to be on guard and watch the dogs closely.

Yesterday, after overcoming a 1000 m high mountain, I reached Samsun, the large port city on the Black Sea. Here, I managed to buy new hiking sandals.

Ahead of me now lie about three more weeks along the Turkish Black Sea coast before I reach the Georgian border. Because there are currently no visas for individual tourists for Iran, I have to change my route to go north around the Caspian Sea. Unfortunately, the season is now completely wrong for that, and I have to prepare for a cold winter 🥶.

PS: if you haven’t received an email notification for my last posting from Istanbul, that is because I didn’t send one.

Deutsch

Als ich in Istanbul startete, musste ich zum zweiten Mal meine Wanderung für ein paar 100 m unterbrechen und die Fähre über den Bosporus nehmen. Eine Genehmigung zu bekommen, um eine der Brücken zu Fuss zu überqueren, ist eine mühsame bürokratische Angelegenheit. Als ich merkte, dass es mit einer E-Mail nicht getan ist, gab ich den Versuch auf um nahm einfach die Fähre, was nicht länger als 10 Minuten benötigt.

Die nächsten drei Tagen nach Istanbul lief ich komplett durch Stadtlandschaften, die sich am Marmarameer entlang ziehen. 

Zum Essen: Mein Eindruck ist, dass es in der Türkei drei verschiedene Arten Restaurants gibt. 

1. Klassische Döner Kebab. Dort gibt es auch gegrillte Fleischspiesse.
2. Lamakcum. Eine käsefreie Pizza mit Tomaten und Gewürzen. Dort gibt es auch Pide mit Käse, die der klassischen Pizza ähnelt.
3. Fertig gekochtes Buffet, bestehend aus Reis, Kichererbsen, Bulgur, diverse Gemüse, Hühnchen, Rind, kalte Gurkensuppe und diverse schafe Suppen.

Letzteres hatte ich meistens zu Mittag. Es ist sofort serviert und man bekommt auch noch einen Salat mit Kräutern und Zitrone dazu. Ebenso dazu geliefert wird Brot und Wasser. Aus dem Kühlschrank nehme ich mir dann noch mindestens einen Ayran. 

Vier Tage hinter Istanbul kam Guang für zwei Wochen, um mit mir gemeinsam zu wandern. Für mich war das wie immer eine wunderschöne Zeit, denn mit ihr habe ich eine grossartige Partnerin, mit der ich mich immer gut austauschen kann. Leider war die Strecke, die ich mit ihr zusammen zurücklegen musste, häufig entlang einer vierspurigen Strasse. Zur Vermeidung der vierspurigen Hauptstrasse nahmen wir einmal eine Route mit einem Umweg von 5 km, so dass wir bis auf die letzten 3 km nur auf kleinen, meist geteerten Landstrassen unterwegs waren. Dabei kamen wir durch einige kleine Dörfer. In einem dieser Dörfer lud uns ein Mann zum Tee (Çay) ein. Wir nahmen die Einladung an und sehen zu unserem Erstaunen im Wohnzimmer einen bereits voll gedeckten Tisch. Es stellte sich heraus, dass der Mann uns vorher mit dem Auto überholt hatte und dann zu Hause mit seiner Frau alles vorbereitet hatte, um uns einzuladen. Für uns war das goldrichtig, denn wir waren hungrig und hatten kein Mittagessen dabei. Es stellte sich heraus, dass die Familie, so wie alle hier in diesem Dorf Tscherkessen sind, die aus der kaukasischen Republik Adygeja stammen. Vor 150 Jahren wurden sie von den Russen vertrieben und siedelten sich in dieser Gegend an. Der Familienvater zeigte uns seine kaukasische Mütze und seine Spielkünste auf der Ziehharmonika. Während des Tages wurde mein Rucksack immer schwerer, denn kaum ein Auto fuhr an uns vorbei, ohne anzuhalten und uns mit Getränken, Haselnüssen oder Früchten zu beschenken. 

Die vielen netten anderen Einladungen und Beschenkungen, wie zum Beispiel die Wasserflaschen von einem LKW-Fahrer gestern als auch die heutige Melone, die wir geschenkt bekamen, erwähne ich inzwischen schon gar nicht mehr. Aber es ist jedes Mal aufs Neue ein sehr angenehmes Gefühl so nett behandelt zu werden.

Eines Abends bekam ich ein totales Magen-Darm Problem und musste mich übergeben. Guang hatte sich an diesem Abend und am nächsten Morgen liebevoll um den kranken Rainer gekümmert. Ich frage mich was wäre, wenn ich alleine unterwegs bin und dann krank werde? In der Nacht hatte mich der Durchfall völlig im Griff. Etwa jede halbe Stunde musste ich plötzlich auf die Toilette rennen und nicht immer schaffte ich es rechtzeitig. Am nächsten Morgen hätte ich eine Darmspiegelung machen können so entleert war ich. Durch den Mineralverlust kombiniert mit Schlafmangel fühlte ich mich entsprechend schlapp. Noch war mein Magen-Darm-Trakt nicht in der Lage, Nahrung aufzunehmen. Dennoch brachen wir um 10:00 Uhr auf und liefen noch 20 km, nachdem ich zwei Tabletten Imodium genommen hatte.  

Eigentlich hatten wir an einem Tag geplant, bis in die Distrikt-Hauptstadt Kargı zu gehen, um im dortigen Hotel zu übernachten. An der entscheidenden Abzweigung stellte ich noch einmal heraus, dass wir wegen der Übernachtung einen Umweg von 16 km in Kauf nehmen. Und leider gibt es keine andere Übernachtungsmöglichkeit in der Nähe. Guang war von diesem Umweg auch nicht begeistert, denn wir hätten dann am folgenden Tag einen sehr langen Wandertag vor uns gehabt. So beschlossen wir, Kargı links liegen zu lassen und aufs gute Wohl in unserer Richtung weiterzulaufen. Kurz vor Sonnenuntergang erreichten wir das Dorf Hacihamza, wo wir zwar ein Abendessen bekamen, aber uns bestätigt wurde, dass es hier und in der Umgebung kein Hotel gibt. Wir stellten uns deshalb schon auf Camping ein, wobei es mit einem Schlafsack und einer Isomatte ein bisschen herausfordernd werden würde. Vielleicht könnten wir ja unser Zelt bei jemanden im Garten aufstellen. Ihren Charme nutzend fragte Guang beim Teehaus auf dem Dorfplatz die Männerrunde nach einer Übernachtungsmöglichkeit. Wir bekamen eine Mitfahrgelegenheit in die Stadt Kargı angeboten, jedoch würde das gegen meine Regel verstossen, unterwegs keine anderen Transportmittel zu nehmen, selbst wenn wir am nächsten Morgen wieder an die gleiche Stelle zurückfahren würden. Gerade als die Suche nach einem geeigneten Aufstellplatz für unser Zelt begann, kam der Muezzin vorbei, um das Gebet nach dem Sonnenuntergang einzuläuten. Unsere hilfsbereiten Männer im Teehaus fragten ihn, ob wir nicht in der Moschee übernachten könnten. Diese hatte nichts dagegen, so dass wir alle zusammen in die Dorfmoschee gingen. Dort wurde uns der Betraum für die Damen zugewiesen. Ohnehin scheinen die Dorffrauen diesen Raum nicht häufig zuzu benutzen. Zwar funktioniert das Licht und der Strom in diesem Raum nicht, aber wir haben Wasser und Toilette. Die Moschee selbst ist von beachtliche Grösse, aber zu den Gebetszeiten findet sich lediglich ein weissbärtiger Mann ein. Ich kann es nicht beweisen, aber die Moschee scheint von historischen Alter zu sein. Viele Häuser im Dorf sind verlassen, so dass ich davon ausgehe, dass der Ort bessere Zeiten gesehen hat. Inzwischen habe ich herausgefunden, dass der Bau der Moschee auf das Jahr 1507 zurückgeht. Es ist eine wirklich wunderschöne und ruhige Anlage, in der wir eine angenehme Nacht verbringen würden. Im Gebetsraum für die Frauen gab es zwei Sofas, auf denen wir es uns gemütlich machen konnten. Tief in der Nacht jedoch klopfte es laut an der Tür. Das klang nicht so gut. Als ich die Tür öffnete, sahen mich drei Polizisten ernsthaft an und leuchteten mir mit Taschenlampe ins Gesicht. Dann aber schalteten sie zu meinem Erstaunen das Licht in unserem Raum an, was uns die ganze Zeit nicht gelungen war. Denn es gab noch einen verborgenen Schalter ausserhalb des Gebäudes. Bei solchen Begegnungen weiss ich, dass ich immer zuvorkommend und auch unaufgeregt reagieren muss. Auch wenn keine gemeinsame Sprache vorhanden war, wurde es deutlich, dass man unsere Ausweise sehen wollte. Ich übergab diese und es war offensichtlich, dass sie damit eigentlich nicht viel anfangen konnten. Nach einer kurzen Beratung gaben sie uns die Ausweise zurück und wünschten uns eine gute Nacht.

Schon seit ein paar Tagen schmerzte mir mein Fussballen beim Wandern. Bisher hatte ich mich lediglich um meinen Fuss gekümmert, ihn eingecremt und die Hornhaut gepflegt. Eines Morgens kam ich auf die Idee, die Ursache an meinen Schuhen zu suchen und wurde fündig: die Sohlen sind völlig durchgelaufen! Ich konnte sogar meinen Finger hindurchstecken. Die letzten Tage musste ich wohl auf meinen Socken gelaufen sein. Zum Glück war ich nicht in eine grosse Scherbe getreten! Hier auf dem Lande könnte ich schon irgendwelche Schuhe kaufen, aber ob ich mit denen auch länger fernwandern kann, ist fraglich. Das nächste Outdoorgeschäft befindet sich in Samsun, was heute Morgen noch 100 km entfernt lag. Was also tun? In einer Apotheke in Havza wurde ich fündig: ich kaufte zwei Einlagen für meine Schuhe. Ach, wie war das Wandern danach wieder angenehm! 

An manchen Tagen war es wirklich extrem: war ich erfolgreich an ein einem Rudel Hunde vorbei gekommen, warteten um die nächste Ecke erneut Kläffer. In solchen Situationen Hörbuch zu hören, ist undenkbar. Ich wurde sogar gefragt, ob ich denn keine Angst hätte hier bei den Hunden zu laufen. Und obwohl ich früher grosse Hundeangst hatte, kann ich heute klar sagen, dass mir diese Hunde keine Angst machen. Angenehm ist es allerdings nicht, denn man muss schon auf der Hut sein und die Hunde genau beobachten. 

Gestern erreichte ich dann nach Überwindung eines 1000 m hohen Berges Samsun, die grosse Hafenstadt am schwarzen Meer. Hier gelang es mir, meine Wandersandalen zu kaufen. 

Vor mir liegen jetzt noch etwa drei Wochen entlang der türkischen Schwarzmeerküste, bevor ich die georgische Grenze erreiche. Weil es zur Zeit keine Visa für Individualtouristen für den Iran gibt, muss ich meine Route nördlich um das kaspische Meer abändern. Dafür passt jetzt leider die Saison gar nicht und ich muss mich auf einen kalten Winter einstellen 🥶.

PS: wenn du dich wunderst, warum du bei meinem letzten Posting in Istanbul keine E-Mail Benachrichtigung bekommen hast, dann ist das kein Fehler, sondern liegt einfach darin, dass ich keine solche Benachrichtigung geschickt hatte.

中文

在伊斯坦布尔出发时，我才走了几百米就不得不第二次中断徒步，乘坐渡轮穿越博斯普鲁斯海峡。要获得步行过桥的许可，是一个繁琐的官僚流程。当我发现发邮件解决不了问题时，便放弃了尝试，直接坐了渡轮，全程不超过10分钟。

离开伊斯坦布尔后的三天，我完全沿着马尔马拉海沿岸的城市景观行走。

关于食物：我的印象是，土耳其主要有三种类型的餐馆。

1. 经典旋转烤肉 (Döner Kebab) 店。也提供烤羊肉串。

2. 土耳其披萨 (Lahmacun) 店。这是一种无奶酪、配有西红柿和香料的薄饼。他们也提供带奶酪的皮德饼 (Pide)，类似经典披萨。

3. 预制菜自助餐厅，提供米饭、鹰嘴豆、碎小麦 (Bulgur)、各种蔬菜、鸡肉、牛肉、冷黄瓜汤 (Cacık) 以及各种热汤。

我午餐通常吃第三种。立即可取，还附送一份香草柠檬沙拉。同时提供面包和水。我还会从冰箱里至少拿一瓶艾兰 (Ayran) 酸奶饮料。

离开伊斯坦布尔四天后，光 (Guang) 加入了我，一起徒步两周。对我来说，这像往常一样是一段美好的时光，因为她是一位极好的伙伴，我们总是能很好地交流。不幸的是，我们一同行走的路线常常沿着四车道的高速公路。为了避开一条四车道主干道，我们有一次绕了5公里的路，这样除了最后3公里，我们基本上都走在小的、通常是铺砌过的乡间道路上。我们途经了几个小村庄。在其中一个村庄，一位男子邀请我们喝茶 (Çay)。我们接受了邀请，却惊讶地发现客厅里已经摆好了一桌丰盛的食物。原来，这位男子之前开车超过了我们，然后和妻子在家准备好了一切来招待我们。这对我们来说正是时候，因为我们饿了，也没带午餐。结果发现，这家人和村里所有人一样，是来自高加索共和国阿迪格 (Adygea) 的切尔克斯人。150年前，他们被俄罗斯人驱逐，定居于此。男主人向我们展示了他的高加索帽子和他的手风琴演奏技巧。那天，我的背包越来越重，因为几乎没有车辆经过我们而不停下来送我们饮料、榛子或水果。

至于其他许多友好的邀请和馈赠，比如昨天卡车司机送的水，或者今天收到的西瓜，我现在几乎都不再特意提了。但每次受到如此友善的对待，都依然是一种非常愉悦的感受。

一天晚上，我的肠胃出现了严重问题，呕吐不止。那天晚上和第二天早上，光悉心照顾了生病的雷宁 (Rainer)。我不禁想，如果是我独自在路上生病了怎么办？那天晚上腹泻完全控制了我，大约每半小时我就得突然冲向厕所，而且并非每次都能及时赶到。到了第二天早上，我的肠道几乎排空，简直可以直接做肠镜了。矿物质流失加上睡眠不足，我感到非常虚弱。我的肠胃仍然无法吸收食物。尽管如此，在服用了两片易蒙停 (Imodium) 后，我们还是上午10点出发，又走了20公里。

我们原本计划某天走到地区中心城市卡勒厄 (Kargı)，在那里的酒店过夜。在关键的岔路口，我再次确认，为了住宿我们需要绕行16公里。遗憾的是，附近没有其他住宿选择。光也对绕路感到不快，因为第二天我们将面临非常长的徒步路程。于是，我们决定放弃卡勒厄，沿着我们的方向继续走，听天由命。日落前，我们到达了哈吉哈姆扎村 (Hacıhamza)，我们在那里吃到了晚饭，但被告知这里及周边都没有旅馆。因此，我们做好了露营的准备，尽管只有睡袋和防潮垫会有点挑战。也许我们可以在谁家的花园里搭帐篷。光发挥她的魅力，向村庄广场茶屋里的男人们打听住宿可能性。有人提出可以载我们去卡勒厄市，但这违背了我的原则：途中不使用其他交通工具，即使第二天早上我们会返回原地。就在我们开始寻找合适的搭帐篷地点时，宣礼员 (Muezzin) 过来召唤日落祷告。茶屋里那些乐于助人的男士们问他，我们是否可以在清真寺过夜。他没有反对，于是我们一起来到了村庄的清真寺。在那里，我们被安排在了女性祈祷室。反正村里的妇女似乎也不常用这个房间。虽然这个房间的灯和电源不工作，但我们有水和厕所。清真寺本身相当大，但祷告时间似乎只有一位白胡子老人来。我无法证实，但这座清真寺似乎历史悠久。村里许多房屋都被废弃了，所以我估计这个地方经历过更繁荣的时期。后来我查到，这座清真寺建于1507年。这是一个非常美丽、宁静的建筑群，我们度过了一个舒适的夜晚。女性祈祷室里有两个沙发，我们可以舒适地休息。然而深夜，响起了响亮的敲门声。听起来情况不妙。我打开门，三名警察严肃地看着我，用手电筒照我的脸。但接着，令我惊讶的是，他们打开了我们房间的灯——这灯我们一直没弄亮，原来建筑外面有一个隐藏的开关。遇到这种情况，我知道我必须始终保持礼貌和冷静。即使没有共同语言，他们也明显是想看我们的证件。我交出了证件，显然他们其实也看不太懂。简短商议后，他们归还了证件并祝我们晚安。

几天来，徒步时我的脚前掌一直疼痛。在此之前，我只是护理脚部，涂润肤霜，处理老茧。一天早上，我想到问题可能出在鞋上，果然找到了原因：鞋底完全磨穿了！我甚至能把手指穿过去。过去几天我可能一直是穿着袜子走的。幸好没有踩到大碎玻璃！在这乡下，我或许能买到某种鞋，但能否穿着它们长距离徒步就难说了。下一家户外用品店在萨姆松 (Samsun)，今早那里离我还有100公里。那该怎么办？在哈夫扎 (Havza) 的一家药店，我找到了办法：我为我的鞋买了两副鞋垫。啊，之后的徒步又是多么舒服啊！

有些日子确实非常极端：我刚成功通过一群狗，下一个拐角又有一群吠叫的狗等着。在这种情况下，听有声书是不可想象的。甚至有人问我，在这里徒步怕不怕这些狗。尽管我过去非常怕大狗，但现在我可以明确地说，这些狗不会让我害怕。但这并不令人愉快，因为你必须保持警惕，仔细观察它们。

昨天，在翻越一座1000米的高山后，我抵达了黑海沿岸的大港口城市萨姆松 (Samsun)。在这里，我成功买到了新的徒步凉鞋。

在我面前，沿着土耳其黑海海岸还有大约三周的路程，之后我将到达格鲁吉亚边境。因为目前伊朗不发放个人旅游签证，我不得不改变路线，绕里海北边走。不幸的是，现在这个季节完全不适合走那条线，我必须为寒冷的冬天做准备了 🥶。